VIE EN MONTAGNE PAR/BY MOUNTAIN LIFE - HIVER/PRINTEMPS 2021 | WINTER/SPRING 2021

41 words & photos :: Caroline Côté Complete silence, not even a whisper of wind through the trees. Not much seems to grow here. I miss waking up to the sound of branches swaying and bending outside my tiny city apartment. I conjure up the smell of reheated coffee grounds—a sure sign of a good day ahead. But I’m far away from home, 7,000 kilometres to be exact. I feel completely off-balance as my eyelids flutter open. The deep, bone- chilling cold hits me as I fumble to unzip my thick, bulky sleeping bag. As usual, my fingers feel frozen solid and ache when I try to bend them. I rub my hands over my face—the dehydration lines are so deep that I can’t even fully open my eyes. I still notice small ice crystals forming along the inside of the tent, their intricate, chaotic designs captivating in their beauty. Get up Caro, time to go! It takes longer than usual to shake off that sleepy feeling when it’s -20 C and you know you’ll have to put on icy-cold boots soon. The questions “What for? Why am I doing this?” quickly fade away as I step outside my tent. I’m instantly "lled with a deep sense of peace as I look out and see an endless wall of seracs breaking o# into the water. I feel alive. One morning in 1955, explorer William Herbert must have gazed out onto the same stunning landscape. Herbert, in his twenties at the time, was on an incredible 5,000-kilometre dogsled journey across this unforgiving continent—a skill he learned from the Kalaallit, a large group of Greenlandic Inuit. Sixty-four years later, our team was retracing a part of Herbert’s journey. mots & photos :: Caroline Côté Aucun son, aucun bruit, ni même une brise dans les arbres. Ici, il ne pousse ni conifère ni feuillu. Les branches qui vacillent à mon réveil, depuis mon petit appartement en ville, me manquent. Je me rappelle la senteur des grains de café réchau"és qui y flottait, présage d’un matin bien réussi. Mais je suis bien loin, à 7 000 km de la maison. Je suis désorientée dès que mes paupières se soulèvent. Ce qui me saisit est le froid pénétrant qui s’insinue rapidement dès que j’entrouvre la fermeture éclair de mon épais sac de couchage. Mes doigts, comme les derniers jours, sont bloqués par des douleurs au niveau des jointures. Je passe ma main sur mon visage – des cernes apparents causés par le manque d’hydratation m’empêchent d’ouvrir mes yeux complètement. J’arrive à percevoir les cristaux de glace sur la toile interne de notre tente, leur architecture complexe, désordonnée, si belle. Debout Caro, debout ! Il est plus long de se sortir de l’engourdissement du sommeil lorsqu’il fait -20 °C et qu’on doit faire entrer nos pieds fatigués dans nos bottes gelées. Les questions «Pourquoi ? À quoi bon? Pour quelle raison fais-tu cela ? » sont rapidement écartées dès que je m’extirpe de mon petit abri. La vue des séracs qui tombent à perte de vue et se détachent jusqu’à la mer me rend sereine. Je me sens en vie. L’explorateur Walter William Herbert a certainement jeté un regard dans la même direction que moi, un matin de 1955. L’homme, alors dans la vingtaine, e"ectuait une incroyable expédition de 5 000 km en traîneau à chiens sur ce continent hostile – un art maîtrisé grâce à un enseignement kalaallit, une nation inuit du Groenland. C’est sur les pas d’Herbert que notre équipe retrace une partie de son trajet, 64 ans plus tard.